Технология раскроя и пошива ворсовых тканей. Подготовка ткани к раскрою - декатировка. Подготовка к раскрою

Подбор необходимых инструментов. Для этого вам понадобится: сантиметровая лента, желательно на тканой основе; портновские ножницы; хорошо заточенное мыло или мел; линейка; щетка для отчистки линий с ткани; английские булавки и необходимые фигурные лекала.

Второй этап — декатировка

Декатировка – это утюжка ткани с целью профилактики ее на усадку. Если ткань по составу состоит из натуральных волокон, то обязательно нужно смочить ее в теплой воде и высушить, только после этого приступить к утюжке и раскрою. Так же, если ткань имеет загрязнения, то ее рекомендуется постирать с соответствующими средствами подходящих по маркировке, высушить и проутюжить, чтобы не было заминов и заломов. Ткань нужно стараться утюжить по направлению нити основы, т.е. вдоль кромки, чтобы избежать перекосов на готовом изделии.

Третий этап – проверка ткани на наличие дефектов

В этом случае нужно смотреть: на пятна, на не прокрас, на не протканость, на дыры и т.п. Обнаруженные дефекты необходимо обвести мылом или мелом на изнаночной стороне и учесть при раскрое.

Четвертый этап> — определение лицевой стороны

Обычно ткани складывают в рулоне вдвое, лицевой стороной внутрь. Современные ткани бывают двулицевые, поэтому выбирают ту сторону, которая наиболее ярко выражена. Иногда бывает так, что изнаночная сторона лучше подходит для предложенной модели, поэтому можно выбрать изнаночную сторону в качестве лицевой.

Пятый этап – определение рисунка, ворса, оттенка

Если ткань имеет оттенок, односторонний рисунок или ворс (с начесом или с тисненым рисунком), необходимо определить направление оттенка или рисунка. В этом случае, раскладку выкроек делают в одном направлении.

Если ткань имеет рисунок в клетку или полоску, то на ткани нужно определить: на клетке — ярко выраженную клетку, а на ткани в полоску — ярко выраженную полоску, которые будут являться в дальнейшем основой всего рисунка.

Шестой этап – расстилание ткани

Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь и раскладывают кромкой к себе на ровной поверхности, с обширной площадью, желательно на большом столе. Самое главное при раскрое, чтобы на столе не было лишних предметов т.к. ненужные предметы могут попасть под лезвие ножниц, что приведет к некачественному крою и к затуплению ножниц.

Седьмой этап — раскладка деталей выкройки

Процесс происходит таким образом: сначала раскладывают большие детали (полочка, спинка, рукав), затем мелкие детали (манжеты, воротник, пояс и т.п.), вдоль нити основы. К сгибу помещают те детали, которые даны в выкройке в половинном варианте. В итоге получится цельная деталь.

Восьмой этап — обмеловка деталей выкройки

Происходит точно по контуру, отмечая все контрольные точки и линии. Для удобства, можно воспользоваться фигурными лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии. Обязательно следить за тем, чтобы толщина линий была 1-2 мм.

Девятый этап – припуски на швы

После того, как все детали обвели, можно убрать выкройки и сколоть ткань булавками в тех местах, где находятся детали кроя. Добавить необходимую величину припусков (с помощью линейки) по всему периметру деталей мелом или мылом. На сыпучих тканях припуски нужно увеличить.

Десятый этап – раскрой деталей

Проверить точность раскладки выкроек в соответствии с моделью и размерными данными. Проверить величину припусков и прибавок (на свободное облегание), проверить направление рисунка, ворса, оттенка и лицевую — изнаночную сторону. Еще раз проверить имеющиеся дефекты на ткани. После этого приступать к раскрою деталей. Вырезать детали изделия строго по припускам на швы.

Если ткань имеет значительную толщину или плотность, то вырезают детали в один слой ткани друг за другом. Это облегчить физическую нагрузку.

Пока! Желаю вам, удачи!

P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!

Подписывайтесь на новости блога, чтобы не пропустить самое интересное.

С уважением, Мария Новикова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ

Технология изготовления швейного изделия состоит из нескольких этапов (ряда действий), в результате выполнения которых материал превращается в готовое изделие.
В целом данный процесс можно представить следующим образом:
1. Снятие мерок и выполнение необходимых расчётов.
2. Изготовление выкройки (построение чертежа основы, нанесение фасонных линий).
3. Раскрой изделия.
4. Проведение примерки.
5. Пошив изделия - сборка отдельных деталей изделия в единое целое.
6. Отделка изделия и его влажно-тепловая обработка .

Подробнее...

СНЯТИЕ МЕРОК
Любая одежда должна хорошо сидеть на фигуре, соответствовать ее размеру и росту. Для того, чтобы подготовить соответствующую выкройку, необходимо измерить фигуру человека и записать мерки.
Каждая мерка имеет свой способ измерения и обозначения. Например, обхваты обозначаются большой буквой О, полуобхваты - С, ширины - Ш, длины - Д, высота - В.
Маленькие буквы (индекс) в записи измерений обозначают место снятия мерки. Например, Ст - полуобхват талии, Сб - полуобхват бёдер, Дтп - длина талии переда, Шг - ширина груди.

Снятие мерок с фигуры человека происходит по определённым правилам:
Все мерки снимаются по правой стороне фигуры.
Талию предварительно опоясывают узкой тесьмой.
При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо.
При измерении сантиметровую ленту не стоит натягивать или ослаблять.
Мерки длины записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записывают в половинном размере, так как чертёж строят на одну половину фигуры. Для пошива какого-либо конкретного изделия снимают не все мерки с фигуры человека, а только необходимую их часть.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Для того, чтобы сшить изделие определенного фасона, в готовую выкройку основы вносят изменения, т. е. выполняют моделирование. Смоделировать можно различные фасоны изделия. Выкройку основы можно построить самому, а можно воспользоваться готовыми выкройками из журналов. И в том, и в другом случае, чертёж выкройки должен учитывать особенности фигуры и изготавливаться на основе снятых мерок и расчётов.
Фигура человека симметрична, поэтому чертёж так же симметричен и, соответственно, выполняется обычно на половину изделия (до линии середины переда или спинки). Каждая линия и точка на чертеже имеют своё названия, которое соответствует начальным буквам в названиях конструктивных линий. Конструктивные линии, в свою очередь, связаны с названием мерки. Например: точки, расположенные на линии талии, обозначаются буквой Т. Поскольку на одной конструктивной линии может находиться несколько точек, им присваивают индекс в виде цифры. Например: Т1 или Т4.
После выполнения моделирования, выкройку подготавливают к раскрою. На каждой детали указывают её название, направление нити основы, необходимые контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков и т.д.. Затем детали выкройки вырезают, учитывая величину припусков на швы (см. ниже).

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Включает в себя следующие операции:
Выявление ткацких дефектов на ткани.
Декатирование ткани.
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.
Определение направления нити основы.
Выполнение подготовительных операций подготовки ткани к раскрою существенно влияет на качество готового изделия, поэтому они являются обязательными при изготовлении любого швейного изделия.

Выявление ткацких дефектов на ткани
Перед раскроем ткань внимательно просматривают с лицевой и изнаночной стороны. Мелом или цветной ниткой отмечают дефекты: узелки или утолщения нитей, обрыв нитей основы или утка, пятна, непрокрасы и т.п.. При раскрое отмеченные места должны оказаться на участках между деталями выкройки и остаться после раскроя в качестве отходов.

По характеру проявления текстильные пороки делятся на два вида: местные и распространенные.
- Местные пороки - небольшие по размерам, расположенные на небольшом участке ткани (пятна, просветы, пролеты утка, близны, утолщения и т.д.).
- Распространенные пороки расположены на значительной части куска или по всему куску (разнооттеночность, засоренность, полосатость и т.д.). Как местные, так и распространенные дефекты и пороки тканей могут возникнуть на разных этапах их производства: как при прядении, вследствие низкого качества сырья или нарушения технологических режимов, так и при ткачестве и отделке.

Декатирование ткани
Декатирование - это предварительная влажно-тепловая обработка ткани, необходимая для уменьшения нежелательной усадки при её дальнейшей обработке. Степень усадки зависит от вида волокон и плотности материала.
Следует помнить, что есть ткани, которые декатировать нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, не исчезающие после утюжки. Поэтому перед тем, как декатировать ткань, надо проверить, как она реагирует на увлажнение.
Бархат и вельвет не декатируют, так как при утюжке у них заминается ворс.

ВАЖНО! ПРИ ПОШИВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕДЕКАТИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ - НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ.

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани
Перед тем, как раскладывать ткань на столе, необходимо определить лицевую и изнаночную стороны раскраиваемого материала. Так как раскладка, намелка и раскрой деталей выкройки, как правило, выполняется по изнаночной стороне. Исключением являются двухсторонние ткани, где лицевая и изнаночная стороны - одинаковы. В этом случае можно кроить по любой стороне.
Лицевую сторону ткани определяют по следующим признакам:
- Если ткань свернута в рулон, то хлопчатобумажные, льняные, шелковые ткани обычно складывают лицевой стороной наружу, а шерстяные, наоборот, лицевой стороной внутрь.
- Если ткань с печатным рисунком, на лицевой стороне рисунок обычно более яркий и чёткий.
- Ткацкие пороки (петельки, узелки) выводятся на изнаночную сторону.
- Из-за специальной обработки лицевая сторона тканей обычно более блестящая и глянцевая.
- На лицевую сторону обычно выводятся более дорогие нити. Например, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а в полушелковых - шелковые нити.
- В тканях диагонального переплетения (например, саржа, бостон) по лицевой стороне вдоль кромки полоски идут снизу вверх и слева направо (//////).
- На лицевой стороне бархата или вельвета более длинный ворс. На изнаночной стороне поверхность либо гладкая или ворс более короткий.
- Более гладкая сторона кромки обычно находится с лицевой стороны ткани.
- Если в процессе изготовления ткани в кромку вкалывают булавки, то делают это с изнаночной стороны.

Важно!
Снятая с ткацкого станка, ткань проходит несколько операций отделки – её опаливают, отбеливают, пропитывают различными составами, красят или печатают на ней рисунок. Путём специальной обработки тканям придают блестящий или матовый вид, делают их более гладкими или ворсистыми. Все эти операции выполняют с лицевой стороны - поэтому она, как правило, более гладкая и блестящая, на ней меньше узелков и ворсинок; у неё чётче рисунок и т.п..

Определение направления нити основы в тканях
Ткань получается путем переплетения нитей - основы и утка.
Нить основы в тканях можно определить следующим образом:
- Нить основы в ткани расположена параллельно кромке.
- Ткань в направлении основы растягивается меньше, чем в поперечном и косом направлении.
Соблюдение направления нитей основы в деталях изделия при раскрое очень важно, так как это обеспечивает устойчивость формы готового изделия и его большую прочность в процессе носки.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
Раскладка выкроек на материале и раскрой должны выполняться на гладком и просторном столе. Для работы вам понадобятся: ткань, выкройки, портновские булавки, ножницы, кусочек мыла или мел, карандаш и линейка, сантиметровая лента.
Сложите материал для раскроя вдвое или вразворот (см. ниже раздел "Способы настила ткани") и, разложив выкройки всех деталей, убедитесь что материала достаточно. Не торопитесь выкраивать детали. Предварительно обдумайте несколько вариантов раскладки и выберите наиболее удачный. От качества раскладки зависят расход материала и качество кроя.

Существует несколько способов настила ткани: всгиб и вразворот.
1 способ: всгиб или "лицом к лицу" (рис.1,а).
При таком способе ткань складывают вдоль вдвое, лицевой стороной внутрь и совмещая кромки. Данный способ применяют при индивидуальном изготовлении одежды для раскроя парных симметричных деталей. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её можно сколоть иголками.
2 способ: вразворот - "лицом вниз" или "лицом вверх" (рис.1,б).
При раскрое вразворот ткань разворачивают на столе во всю ширину и длину, лицевой стороной вниз или вверх. Эти способы применяют при раскрое тканей с направленным рисунком и ворсом (см. ниже), а также изделий ассиметричных фасонов.

Важно! Добиваясь экономной раскладки, следите за тем, чтобы направление нити основы (Д.Н.) на выкройках точно совпадало с направлением нити основы ткани. В этом случае изделие меньше будет вытягиваться и дольше сохранит свою форму в процессе носки.

Д.Н. (долевая нить) - обозначение нитей основы на выкройках.

Общие требования к раскладке:
- Раскладку выкроек и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала. Подготовленные детали выкройки размещают, строго учитывая направление нитей основы и припуски на обработку швов.
- Для раскроя парных симметричных деталей ткань складывают вдвое (всгиб, "лицом к лицу"), совмещая кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её скалывают по краям булавками. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани в развернутом виде (вразворот).
- Сначала на ткани раскладывают самые крупные детали (полочки, спинки, рукава, заднее и переднее полотнище юбки и др.), все мелкие детали (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещаются в промежутках между ними.

ВАЖНО! РАСКЛАДКУ ВЫКРОЕК НА ТКАНИ ПРОИЗВОДЯТ С УЧЁТОМ НАПРАВЛЕНИЯ ВОРСА, НАЧЕСА, РИСУНКА ТКАНИ И НАПРАВЛЕНИЯ НИТИ ОСНОВЫ.

На тканях, не имеющих начеса или ворса, гладкокрашеных, в полоску и клетку, с симметричным расположением полос в рисунке, детали выкройки можно раскладывать в противоположных направлениях.
- На тканях с ворсом и начесом детали выкройки располагают в одном направлении. Это помогает избежать их разнооттеночность в готовом изделии. Направление ворса отмечают с изнаночной стороны стрелками. В изделиях из длинноворсовых тканей, ворс должны быть направлен сверху вниз.
- Рисунок на ткани может быть односторонним и разносторонним. На тканях с направленным рисунком (особо крупным и редким), все детали выкройки раскладывают в одном направлении. На тканях с разносторонним рисунком выкройки можно располагать в противоположных направлениях.
- Раскрой деталей изделий из ткани в полоску, клетку выполняют с учетом последующей подгонки рисунка в процессе обработки. Необходимость подгонки такого характера рисунка влечёт за собой дополнительный расход ткани, что необходимо учитывать, приобретая материал. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании деталей предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если ткань имеет рисунок в клетку, определите тип клетки. Она может быть с симметричным и с несимметричным рисунком. В симметричном рисунке можно провести линию симметрии, т. е. линию, разделяющую его на две равные части так, чтобы каждая часть являлась зеркальным отображением другой как по форме, так и по цвету (рис.2, а). В несимметричном рисунке линию симметрии не провести (рис.2, б).
При раскрое тканей с симметричным рисунком в парных деталях необходимо добиваться совмещения рисунка. В изделиях из тканей с несимметричным рисунком клетки нужно следить, чтобы все детали выкройки располагались в одном направлении, иначе при стачивании срезов совмещения рисунка не добиться.

Особенности раскладки и раскрой тканей с рисунком в клетку, полоску
При раскладке и раскрое изделий из ткани в клетку или полоску необходимо выполнять следующие рекомендации:
1. В парных деталях (полочках, частях спинки, рукавах, подбортах и т. д.) рисунок ткани должен быть расположен симметрично.
2. При наличии застёжки, центральных швов рисунок ткани должен совмещаться. Необходимо также совмещение рисунка по линиям боковых швов.
3. На изделии и рукавах должно быть единое расположение рисунка. При раскрое рукавов рисунок по окату подгоняют к рисунку переда и спинки.
4. На лацканах и концах воротника рисунок ткани должен быть симметричным.
5. Рисунок ткани на мелких деталях (клапаны, накладные карманы, листочки, хлястики, пояса и т. д.) должен совмещаться с рисунком основных деталей изделия.
6. В двухшовных рукавах по переднему шву верхних и нижних половинок должно быть совмещение рисунка ткани.
7. При обработке верхних вытачек на полочке и вытачек от плечевых срезов спинки сторона вытачки, расположенная ближе к центру, должна сохранять долевое направление, а другая сторона должна быть направлена по косой нити.
8. При расположении вытачки под проймой (от бокового среза) рисунок ткани при совмещении сторон вытачки должен быть в «елочку» или должен сохранять горизонтальное направление с одной стороны вытачки.
9. Стороны вытачек от линии талии соединяют «елочкой» или сохраняют вертикальное направление рисунка с одной стороны вытачки.
10. На всех клиньях юбки по швам рисунок ткани должен совпадать по горизонтали и одинаково расширяться книзу.
11. Стороны вытачек (передних, боковых и задних) в юбках должны образовывать рисунок «елочку».
12. В верхних швах цельнокроеных рукавов необходимо добиваться совпадения рисунка «елочки».
13. Рисунок клетки по низу изделия должен проходить горизонтально.
14. Середина полочки и спинки должна совпадать с серединой клетки, полоски.

Выкройки деталей изделия обычно дают без припусков на швы. Размещая их на ткани, это следует учитывать. Величина припусков зависит от способа обработки срезов и вида ткани. По мере необходимости они могут изменяться. Например, если ткань сильно осыпается, припуски на швы по всем срезам необходимо увеличить.

Общие рекомендации:
0,7-1,0 см - величина припусков на закрытых срезах (линии горловины, талии юбки под пояс, низа рукава под манжету, срезы воротника);
1,5-2,0 см - величина припусков на открытых срезах (боковые и плечевые, рельефные швы, продольных швов рукавов, швы кокеток);
3,0-4,0 см - припуски на подгибку низа рукав;
Ширина подгибки низа юбки зависит от её формы:
- для прямой юбки - 4,0-7,0 см,
- расширенной - 3,0-4,0 см,
- для юбки-клеш - 1,0-2,0 см.
В изделиях с отрезной линией талии припуск по линии талии - 2,0-4,0 см.

Обмеловка деталей
Разложив на ткани детали выкроек, приколите их булавками и приступайте к обмеловке.
Выкройки обрисовывают дважды - по контуру детали и с учётом припусков на швы. Для обрисовки используйте остро отточенный мел или кусочек мыла. Линии должны быть ровными. Толщина линий не должна превышать 0,1 см.
Обведя контур выкройки, перенесите на ткань вытачки, складки, контрольные точки, модельные линии, места расположения карманов, линии середины деталей, полузаноса и т.п.. Далее приступайте непосредственно к раскрою ткани.

Раскрой ткани
К первой примерке вырезают только основные и крупные детали - спинку, полочку, рукава и т.п.. Манжеты, воротник, карманы, клапаны и т.п. раскраивают из макетной ткани или бумаги).

ВАЖНО! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ ВЫРЕЗАЮТ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НА НИХ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И СДЕЛАНЫ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕРКЕ. ДЕТАЛИ ПОДКЛАДКИ РАСКРАИВАЮТ ТАКЖЕ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ.

- Раскраивать ткань необходимо строго по припускам на швы.
- Ровно разложите ткань на столе. Стол следует поставить таким образом, чтобы доступ к материалу был, по-возможности, открыт со всех сторон.
- Разгладьте все складки и пузыри, если потребуется - утюгом. Убедитесь, что линии основы и утка проходят строго перпендикулярно друг другу. Иногда об этом необходимо заботиться особенно, если вы режете, например, шифон.
- Возьмите острые ножницы. Никогда не пользуйтесь ножницами, которыми ранее резали бумагу.
- Всегда следите, чтобы нижнее лезвие ножниц не отрывалось от стола.
- При разрезании скользких тканей, сложенных вдвое, надо следить за тем, чтобы не произошло сдвига слоев ткани. С этой целью оба слоя рекомендуется скрепить булавками.

Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.

Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.

В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны.

В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных - по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей - ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани - полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей - крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани.

В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной - гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным.

Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие.

В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани - бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные - кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые - подкладочные, ряд плательных, плащевые.

При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке.

Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник.

Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их.

У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.

Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки.

Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани.

Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними - мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели - они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити.

На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета - снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое.

Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей - на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало.

Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.

После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см - в фигурных (рисунок 1б,в).

Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см.

При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать.

При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево.

7 класс.

Тема урока: « Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки».

Работа на уроке проходит в виде соревнования по бригадам (количество бригад определяется по количеству рядов в кабинете). Учитель подводит итог в конце урока и по результатам работы бригад на уроке выставляет оценки за урок.

Цели урока:

Образовательная:

ознакомить учащихся с различными способами расположения деталей бумажной выкройки на ткани;
научить учащихся наиболее экономному способу разложения деталей; совершенствовать умения раскроя симметричных де талей изделия с учетом свойств, расцветки и рисунка ткани;
способствовать формированию у уч-ся представления о последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия;
закрепить умения в подготовке ткани к раскрою;
закрепить умения экономной раскладки лекал на ткани, выбора величина припуска на швы;

Развивающая:

развивать логическое мышление, координацию движения рук, конструкторские и исполнительские умения;
способствовать развитию пространственного воображения, творческого мышления, эстетического вкуса; способствовать развитию познавательного интереса к предмету.

Воспитательная:

воспитывать эстетический вкус, внимательность;
прививать навыки культуры труда и аккуратности;
способствовать воспитанию правильного отношения в коллективе.

Профориентационная:

обобщитьзнания о сфере трудовой деятельности, профессиях, карьере.

Методическое оснащение урока:

Материально-техническая база:

кабинет технологии;

утюг, гладильная доска;

сантиметровая лента, ножницы для ткани, булавки, иглы, угольник, линейки, мелок или мыло;

ткань для раскроя изделия.

видеофильм ""Раскрой ночной сорочки"".

Дидактическое обеспечение:

учебники: ""Технология -7 кл."" В.Д. Симоненко; ""Технология обработки ткани 7-9 кл."" В.Н.Чернякова.

рабочая тетрадь;

альбом;

плакат ""Раскладка деталей выкройки на ткань"";

учебно-техническая документация:

технологические карты;

инструкционные карты;

объект труда: ночная сорочка, сарафан, халат;

образцы поузловой обработки: обработка горловины, обработка нижнего среза рукава, обработка швов вразутюжку и взаутюжку;

материалы для контроля знаний учащихся:

карточки-задания;

тесты;

Методы обучения: объяснительно-наглядный, частично-поисковый: объяснение с практическим закреплением, вводный инструктаж и практическая работа.

Формы организации познавательной деятельности учащихся:

фронтальная;

индивидуальная.

Тип урока: комбинированный.

Межпредметные связи: ботаника - значение растений и хвойных деревьев в жизни человека; технология 5 кл. - виды волокон, строение ткани.

На классной доске: подкройной и цельнокроеный подборт, застежка, петля, дублирование деталей, клеевая прокладка.

Словарь моды: подборт - деталь изделия, предназначенная для обработки борта, выкроенная по его форме; оборки - различной длины и ширины полоски материи, выкроенные по прямой, присборенные с одной стороны.

Литература для учителя.

Примерные программы по образовательной области ""Технология"" В.Д.Симоненко- 2000 г.

Технология - 7 кл.- В.Д. Симоненко - 2000 г.

Технология обработки ткани -7 -9 кл. В.Н. Чернякова -1999 г.

Ход урока

I . Организационный момент:

приветствие;

проверка явки учащихся;

заполнение учителем классного журнала;

проверка рабочей одежды и готовности учащихся к уроку;

настрой учащихся на работу;

доведение до учащихся плана урока.

II . Актуализация знаний учащихся.

Тесты на проверку знаний. За правильный ответ бригада получает бонус.

1. Стрелка на листе выкроек означает:

а) направление долевой нити;

б) направление поперечной нити.

2.Укажите правильную последовательность технологических операций при раскрое изделия:

а) сколоть ткань булавками;

б) разметить припуски на обработку;

в) определить лицевую сторону ткани;

г) нанести контрольные линии и точки;

д) обвести детали по контуру;

е) вырезать детали изделия из ткани;

ж) определить долевую нить;

з) приколоть мелкие и крупные детали;

и) разложить крупные и мелкие детали.

(ж, в, а, и, з, д, б, г, е).

3.Раскрой - это:

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани;

в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы

4.Назовите стороны ткани:

а). лицевая;

б).изнаночная;

в).правая;

г).левая.

5.При раскрое ткани используются ножницы:

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

г) портновскими.

6.Укажите правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткань:

а) разложить мелкие детали;

б) разложить крупные детали;

в) сколоть ткань булавками;

г) приколоть мелкие детали;

д) приколоть крупные детали;

е) определить лицевую сторону ткани;

ж) нанести контрольные линии и точки;

з) разметить припуски на обработку;

и) обвести детали по контуру;

к) определить долевую нить.

(к, е, в, б, а, д, г, и, з, ж)

7.Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:

а) резца;

б) косых стежков;

в) копировальных стежков;

г) украшающих стежков.

8. При раскрое ткани пользуются ножницами:

а). маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

д) портновскими;

е) кухонными.

9.При раскрое изделия необходимо учитывать:

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) величину припусков на швы;

д) направление ворса.

III. Изложение нового материала с показом презентации.

Перед раскроем изделия надо подготовить ткань к раскрою.

Многие ткани обладают свойством усадки. Чтобы изделие в процессе носки не потеряло своей первоначальной формы и размера, ткань следует продекатировать.

Шерстяные ткани (плательные) обычно декатируют через влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, желательно льняной) в долевом направлении. При этом не следует долго водить утюгом, так как ткань может стать наиболее жесткой. Затем дают ткани остыть и просохнуть.

Односторонние шерстяные и креповые ткани увлажняют обычным сбрызгиванием или через распылитель. Завертывают в простынь и оставляют на несколько часов, после чего ткань проутюживают не очень горячим утюгом с изнанки по долевой нити.

Штапельные ткани и искусственные шелка лучше всего опустить на 15 минут в слегка теплую подсоленную воду, подкрахмалить, осторожно отжать, не выкручивая, затем завернуть в простыню на 2-3 часа. Утюжат ткань с изнаночной стороны, не очень горячим утюгом.

Хлопчатобумажную ткань смачивают в теплой воде, отжимают, просушивают и отутюживают.

Следует помнить, что некоторые ткани (шерсть, бархат, синтетические) увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде чем декатировать ткань, надо проверить на кусочке, как она реагирует на увлажнение.

Подготовка ткани к раскрою.

Определить ткань по волокнистому составу.

Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.

Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек. Проверить дефекты.

Проутюжить ткань.

Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.

Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

Раскладка деталей выкройки на ткани.

При раскладке выкроек надо учитывать некоторые свойства ткани. Из жестких, упругих тканей выкраивать проще, чем из легких, сыпучих и скользящих. Особое внимание при раскладке обратите на ткани с односторонним направлением рисунка. Здесь надо следить, чтобы на всех деталях изделия рисунок был направлен в одну сторону. В ворсовых тканях проверяют направление ворса и оттенка. При раскрое из вельвета и бархата детали выкроек раскладывают последовательно в направлении ворса снизу вверх.

При раскрое изделий из фланели или байки детали выкроек расположите в направлении ворса сверху вниз, тогда во время носки ворс не будет подниматься. На тканях в полоску и клетку детали выкроек расположите так, чтобы в местах соединения деталей (на швах) полоска или клетка совпадали по цвету, ширине и проходили точно по середине полочки и спинки.

По своему размеру клетки в тканях могут быть мелкими, средними и крупными. Кроме размера, они отличаются цветом, величиной квадратов, шириной и порядком чередования полос. Если в рисунке клетки ткани можно найти среднюю линию, которая делит клетку на две равные части во всех направлениях, такая клетчатая ткань называется симметричной.

При раскрое линию симметрии надо совместить со средней линией выкройки.

Раскладку выкроек на ткани проводят двумя способами:
в сгиб - ткань сложена вдвое по длине лицевой стороной вовнутрь;
в разворот- ткань развернута в ширину.

Разложить на ткани большие детали, начиная с полочки, отступив от среза на величину припуска на швы.

Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Если ткань с крупным рисунком, необходимо, чтобы правая и левая стороны были симметричны по рисунку(см. рис.50, стр.127).

Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.

Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.

Линии, по которым будет производиться раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мылом.

Раскрой.

Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы.

К первой примерке вырезать только крупные основные детали.

Закрепление знаний учащихся.

Сделать раскладку на миллиметровой бумаге в м 1:4. Взаимоконтроль.

Выбрав рациональную раскладку выкроек, учащиеся приступают к практической работе.

Физкультминутка.

Практическая работа ""Раскладка выкроек деталей на ткани и раскрой"".

Вводный инструктаж:

Задание 1.

Изучить технологию подготовки ткани к раскрою.

Задание 2.

Подготовить ткань к раскрою.

Задание 3.

Разложить детали выкройки на ткани.

Задание 4.

Вырезать детали кроя.

V. Закрепление изученного материала. (Устный или письменный, по карточкам)

Вопросы:

1. Какие операции входят в подготовку ткани к раскрою?

2. Как учитываются дефекты ткани при раскрое?

3. Почему при раскладке выкройки на ткани деталь обводится два раза?

4. Что такое декатирование?

5. Какие правила ТБ следует соблюдать при работе с ножницами, булавками и иглами?

6. Какими свойствами обладают нити основы и утка?

7. Сколько ткани требуется для изготовления ночной сорочки?

8. Перечислите детали кроя вашей модели.

9. Какие линии на крое необходимо перенести на симметричную сторону?

10. Какими способами переносят линии на симметричную сторону?

11. Для чего наносят линии середины на детали кроя?

12. Для чего скалывают крой булавками?

VII. Анализ урока.

Учитель анализирует урок, делает необходимые замечания. Оценивает работу бригад, объявляет оценки.

Домашнее задание : выучить правила подготовки ткани и деталей кроя к раскрою, принести ткань, детали кроя, рабочую коробку, зарисовать раскладку деталей кроя в тетради.

Материал ознакомит с таким, на первый взгляд, простым этапом, как подготовка к раскладке выкройки на ткань. Понятно, что для верного раскладывания выкройки, нужен большой, ровный столом. Выкройки побольше, например широченные юбки, можно разложить и на полу. Только ноги потом будут болеть. Особенно у тех, кто гиподинамичен… Нужны: мел, измерительные инструменты, булавки . Раскладка деталей совершается довольно просто. Но это все потом. Сначала ткань нужно к этому подготовить.

После построения базовой выкройки, для начала, есть необходимость выверить ее на точность. А кроме этого на совпадение проверочных линий. Проверяется длина швов, длина линии бедер, и обхват талии. Далее промеряется полуобхват груди, и бедер по выкройке. Это позволит сравнить их с мерками, при учете прибавки на свободное облегание. Кроме всего прочего, достаточной степени важной меркой слывет высота посадки брюк, и глубина проймы. После завершения проверки выкройки, детали переводят на кальку. Затем идет непосредственная подготовка перед процессом раскроя.

Как подготовить ткань к раскрою?

Ткань готовится конкретным образом. Она проходит ВТО (всемирная торговая организация, на самом деле, конечно, влажно-тепловая обработка). Влажная, тепловая обработка позволит предупредить возможную в будущем утрату внешнего вида изделия после стирки. Кроме этого предупреждает усадку и растягивание. Есть, конечно, изделия, которые в подобного рода предварительной подготовке и не нуждаются вовсе. Джинсы, например… Или вот такие вот штаны ... Нормы ВТО ткани, в зависимости от качества материала, отличаются. Поэтому их необходимо пристально, загодя, изучить. Вообще декатировать можно простым заворачиванием ткани декатируемой в ткань влажную Единстdенно, что нужно соблюсти, так это сложение лицевой стороной внутрь. Пусть так и полежит пару часов. Потом утюжите по долевой с изнанки.

Простые правила раскроя изделия

Долевую нить (ее еще называют нитью основы) располагают параллельно с кромкой ткани. Поперечную (называемую нитью утка) располагают перпендикулярно ей.

Определить позицию долевой нити, если материал не имеет кромок, довольно просто. Нужно отрез потянуть. В перпендикулярных направлениях. Ткани, обычно, не тянутся по долевой нитке. Получается, что особое внимание обращается на эластичность ткани.

После материал отпаривается без усилия на разглаживание. Часто отрез замачивается в теплой воде. Отжимается без скручивания, а просто проминается комком, и сушится. Я пришел к выводу, что правильнее будет сушить, просто разложив горизонтально на сборной сушке. В этом случае ткань не оттягивается под своим весом, что непременно произойдет, если она будет висеть свободно. Собственный вес тут играет плохую роль. Да еще если ткань набрала воды. Декатируют или через проутюжильник (выступает как буфер), или по изнаночной стороне. Ткань подсаживается, становится сухой. Можно кроить.

После того, как ткань подготовлена, отрез складывают пополам. Строго по долевой. Детали выкройки накалываются в соответствии с нанесенными на них направлениями долевой. Если материал не содержит ворса, либо рисунка (клетки например), детали помещают в различных направлениях. Это сэкономить материал . В противном случае, учитывая тканевый раппорт, используя маячки-маркеры в виде булавок, например, выкройки раскладывают в определенном порядке. Детали поясов, кокеток, клапанов, подзоров, обтачек, раскладываются в местах между основными деталями. Долевая нить учитывается.

Раскладку деталей в одном направлении предполагает материал с направлением ворса.

По завершению раскладки всех деталей, их прикалывают с помощью булавок. Хорошо, если стол имеет покрытие типа ковролина. Тогда выкройку можно приколоть к ткани, проколов булавкой и подложку. В этом случае происходит отличная фиксация всего отреза. Он не будет ерзать по столу. Контур обводят мелом, или обмылком, или текстильным фломастером. Потом отмечают припуски. По низу деталей отмечают припуск на подгибку. Это, обычно, 3–4 см. Наносят контрольные линии. Потом детали вырезаются. Профессионалы припуски режут вприглядку. Посмотрите на Татьяну Рогову, или Караулова Сергея. По необходимости, после того, как выкройки сняты, проводят контрольные линии. Или переносят их наметочными стежками на лицевую сторону. Не забывайте про надсечки.

на главную

Хотите стать автором и разместить свой материал на страницах ресурса? Это сделать проще, чем вы предполагаете... Присылайте заявку на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.